舌尖上的中國史：過去的餛飩，就是今日的餃子

餓了就要吃，這是再自然不過的道理。但很少有人仔細(xì)想過，如今我們習(xí)以為常的食物究竟從何而來？我們習(xí)以為慣的吃法又是如何被發(fā)明、被延續(xù)與被改造的？

明治大學(xué)國際日本學(xué)部教授張競生于中國，1985年赴日留學(xué)，至今已在日本生活了三十多年。中日文化似同非同的微妙差異，讓他生出了重新研究中國傳統(tǒng)飲食的興趣?！恫妥郎系闹袊贰肪褪撬麑懡o日本讀者的一本中華料理淵源考。

在這本書里，張競爬梳史書文獻，試圖考證與厘清中國飲食文化自先秦至今的流變軌跡。也是在研究過程中，他意識到自己的研究主題實際上也牽涉另一個問題，即“傳統(tǒng)”到底指多久。

“四川特產(chǎn)榨菜，蜀國的劉備、諸葛亮當(dāng)然未曾品嘗過，連四川的美食家蘇東坡也肯定聞所未聞；麻婆豆腐是道名菜，但據(jù)傳這道菜是近代由陳姓老婆婆發(fā)明的；現(xiàn)代人習(xí)慣把燕窩、魚翅放在一起說，而實際上這兩種菜肴的出現(xiàn)時間相差甚遠(yuǎn)。元代的烹飪書里出現(xiàn)過燕窩、海參，卻沒有提到魚翅。魚翅一菜，在全國范圍內(nèi)流行起來的時間，大約可以推斷是清代以后……”

經(jīng)由他的敘述，我們不難發(fā)現(xiàn)，你我熟悉的許多中國傳統(tǒng)美食，其實歷史并不長久。也正如他在書中所說：漫長的歷史中，很少有一種民族、地區(qū)的菜肴，像中國菜那樣變化的幅度如此之大。

下文經(jīng)出版社授權(quán)摘編自《餐桌上的中國史》的第二章。內(nèi)容為餃子的源流考。篇幅所限，較原文有刪減。

《餐桌上的中國史》，張競著，方明生/方祖鴻譯，新思文化 | 中信出版集團，2022年5月。

餃子起源之謎

餃子是什么時候被發(fā)明的？這個問題還沒有答案?；蛘哒f，也許原本就沒有答案。餃子這樣的食品不會是一夜間就產(chǎn)生的，肯定是在長期的歷史進程中逐漸發(fā)展出來的。食品的起源也好、改良也好，有的是有意識去做的，有的則是偶然的結(jié)果。原本，起源就不是只有一種，是在許多次嘗試中才產(chǎn)生的。出于這個原因，迄今為止關(guān)于餃子起源的論證很少，只在青木正兒的《愛餅余話》、張廉明的《面點史話》等著作中提及（張廉明，1989），而主要討論這種食物的來歷及發(fā)展的著述，幾乎看不到。這一小節(jié)中，筆者將參考迄今為止的研究成果，嘗試盡可能全面地探討一下這個問題。

在探討餃子的起源時，有必要也關(guān)注一下餛飩的變遷。另外，除了參考文字資料，也要從考古學(xué)的發(fā)掘成果及繪畫中加以印證。

首先，從史料來看，蒸餃與水餃差不多是同一個體系的。但煎餃與其說是從蒸餃或水餃那里進化過來的，不如說應(yīng)該考慮是從“燒餅”的那個體系發(fā)展過來的，這個問題后面還會談到。

晉朝束皙的《餅賦》中，描寫了“籠上牢丸”和“湯中牢丸”兩種食物。另外，同樣是晉朝的盧諶的《雜祭法》中，舉出了春天祭祀所使用的食品“牢丸”。青木正兒基于《餅賦》敘述的內(nèi)容——將羊肉與豬肉切細(xì)，生姜、蔥切細(xì)，加入肉桂、胡椒、木蘭的粉末，與鹽和豆豉調(diào)味，做成餡料。用面粉做的極薄的皮包裹后上蒸籠蒸，然后蘸醬食用，說明了其制作方法（青木正兒，1984）。青木正兒據(jù)此推定“籠上牢丸”很可能是現(xiàn)在的燒賣。而關(guān)于“湯中牢丸”，則引用了明代《正字通》中的“水餃餌”的說明，推測是水餃。

電影《飲食男女》劇照。

青木正兒的說法很有趣，但對其“籠上牢丸”就是燒賣的說法筆者很難贊同?！皽欣瓮琛笔欠湃霚兄蟮氖澄?，因此皮應(yīng)該是封閉起來的?！盎\上牢丸”也是“牢丸”，從名稱上來看，形狀應(yīng)是圓形的，皮是封閉起來的。但燒賣并沒有把口封閉起來。與束皙《餅賦》的描寫配合起來看，把“籠上牢丸”看成是蒸餃的原型也是合情合理的。很有可能“籠上牢丸”在北方分成了兩支，面發(fā)酵的演變成“饅頭”，面不發(fā)酵的演變成蒸餃；而在南方演變成“湯圓”。不過這一推測還有待進一步考證。

為何“籠上牢丸”是蒸餃類的食品而不是肉饅頭？這樣的推測是有理由的?！讹炠x》中是將饅頭和牢丸分為不同類別的食品來記述的。束皙將兩者分而述之，也許是基于有沒有發(fā)酵這一點來看的?！袄瓮琛钡钠O薄，是沒有經(jīng)過發(fā)酵的緣故。多少有點烹飪經(jīng)驗的人會注意到，沒有發(fā)酵過的面團越厚就越硬，口感也越差。將皮做得盡可能薄，是美味的關(guān)鍵。

如青木正兒所引用的，歐陽修（1007-1072）在《歸田錄》中寫道，“牢丸”到底是什么，已經(jīng)搞不明白了。不僅在宋朝，從盛唐（650-755）到中唐（766-835）的那段時期里，人們就已經(jīng)不知道“籠上牢丸”和“湯中牢丸”是什么了。比如，孟浩然（689-740）、李白（701-762）、杜甫（712-770）、王維（701-761）的詩中都沒有出現(xiàn)“牢丸”這樣的詞。《酉陽雜俎》中出現(xiàn)過“籠上牢丸”和“湯中牢丸”，撰寫者段成式（803-863）是中唐至晚唐時期的人，而約同時代的元稹（779-831）、韓愈（768-824）、劉禹錫（772-842）、李賀（790-816）的詩中沒有見到“牢丸”一詞。白居易（772-846）的詩歌中出現(xiàn)了大量的食物，但也沒有“牢丸”。那么，為何《酉陽雜俎》中會出現(xiàn)“籠上牢丸”和“湯中牢丸”呢？其實，段成式撰《酉陽雜俎》有仿梁元帝“訪酉陽之逸典”之意，是將“籠上牢丸”和“湯中牢丸”作為以前有過而現(xiàn)今已不存在的食品而列舉出來的。

白居易為何沒有吃過餃子？

然而，唐代已經(jīng)有餃子是個無可爭辯的事實。20世紀(jì)80年代，中國新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番盆地的阿斯塔那古墓群有了新發(fā)現(xiàn)。1986年9月，阿斯塔那鄉(xiāng)（今吐魯番市三堡鄉(xiāng)）的工地現(xiàn)場新發(fā)現(xiàn)了古墓。9月22日至10月2日，考古學(xué)者進行了調(diào)查，發(fā)掘出8個古墓。從86TAM388號墓穴中，發(fā)現(xiàn)了8個餃子盛在碗里的狀態(tài)。一個碗中有一到兩個餃子，長5.7厘米，寬2.4厘米（柳洪亮，1997）。同一墓穴中還發(fā)現(xiàn)了高昌延和十二年（613）的文書，由此可知該古墓是隋末唐初的墓穴。古墓中沒有描寫食品名的文字，這些餃子被通稱為“現(xiàn)存最古老的餃子”。

阿斯塔那古墓中發(fā)現(xiàn)的餃子。

關(guān)于這種“最古老的餃子”，記述上存在若干差異。吐魯番博物館介紹上的說明是：出土的餃子總共是4個，“長約4.7厘米，寬2.4厘米，原材料是小麥，淡黃色，形狀與現(xiàn)在的餃子相同”（小菅桂子，1998）。

2004年6月24日，中國國家博物館、廣州市旅游局、廣州市文化局、廣州市商業(yè)局主辦的“美食配美器——中國歷代飲食器具展”，在廣州市西漢南越王墓博物館展出。在多件貴重的展示品中，有前面提到的餃子。展覽會的說明上寫著：這是“最古老的餃子實物，從唐代的墓穴中出土”。小菅桂子看到這種餃子時，原來的“淡黃色”由于“已嚴(yán)重鈣化，整體顏色發(fā)黑”（《信息時報》，2004年6月25日）。據(jù)博物館職員介紹，中間的餡是肉餡，由于當(dāng)?shù)貧夂蚋稍?，基本不下雨，埋葬后水分很快被吸收，餡料、皮都沒有腐爛，因而能保存至今。該職員沒有談及出土?xí)r的“淡黃色”為何后來“整體發(fā)黑了”。

總而言之，這是十分有力的證據(jù)，證明唐代已經(jīng)有餃子了。也許餃子的誕生還可以追溯到更早的時代，但現(xiàn)在還沒有找到證據(jù)。

然而，吐魯番盆地出土的“餃子”是蒸餃還是水餃？光看照片還無法斷定。如前所述，吐魯番博物館的介紹上，其大小是“長約4.7厘米，寬2.4厘米”，尺寸數(shù)據(jù)小于之前提到的發(fā)掘報告上的記錄。還不清楚為何有這樣的不一致。這一點先不深究。按常識推測，由于干燥，發(fā)現(xiàn)時的餃子大小比制作時應(yīng)有若干收縮，這樣的話，這種餃子要比現(xiàn)在的餃子小了一圈。而水餃通常要比蒸餃小一些，因此出土的餃子為水餃的可能性更大。

雖然唐代已有餃子，但是據(jù)筆者調(diào)查，孟浩然、李白、杜甫、王維、韓愈、白居易等很多唐代詩人的作品中均未出現(xiàn)“餃子”一詞。究其原因，有兩種可能。一是當(dāng)時餃子的名稱是俗稱，與詩歌的韻律不吻合，很難在詩歌語境中使用。但詩歌中有換一種說法的修辭法，加以靈活應(yīng)用，應(yīng)該能克服這樣的難題。

另一個原因是食物的地域性，即吐魯番等地區(qū)已經(jīng)有餃子了，但還沒有流傳到文化中心長安以及黃河中下游地區(qū)。

與第一點相比，后者的可能性更大。其實，唐代的文人段公路在《北戶錄》“食目”的注中，引用了北齊顏之推的話：“今之餛飩，形如偃月，天下通食也?！薄百仍隆笔前朐滦蔚囊馑迹颂幷堊⒁狻?a href="http://www.51zclw.cn/archives/tag/%e9%a6%84%e9%a5%a8" title="【查看含有[餛飩]標(biāo)簽的文章】" target="_blank">餛飩”是半月形的記述。時代不同，“餛飩”曾有“烏冬”及現(xiàn)今的“云吞”兩種意思?！盀醵碑?dāng)然不是半月形的，而“云吞”也不是半月形的。僅從形狀上來考慮，顏之推所說的“餛飩”不是今天的“云吞”，而是餃子或是餃子形狀的點心。順便提一下，現(xiàn)代的據(jù)稱始于日本的烏冬面和一般的面條的不同之處是，搟烏冬面放鹽，而搟一般的面條放堿水，都是為了增加面的韌性，但堿水的效果比鹽好。中國的面條傳到日本時，可能因為引進年代不同，有放堿水和放鹽兩種做法。放鹽的做法很早就引進了，這就是近年來又從日本引入中國的烏冬面。而放堿水的做法是到近代才引進的。日本把這兩種做法都保留了下來，而放鹽的制面方法在中國已經(jīng)很少見了，以至于現(xiàn)在很多人以為烏冬面是日本特產(chǎn)，其實只是女兒回娘家而已。

電影《烏冬》劇照。

《清異錄》中記載，唐代韋巨源“燒尾食單”所列的食品表單，記述了“生進二十四氣餛飩花形餡料各異，凡二十四種”。且不說餡料的不同，它們不僅形狀各異，還有所謂的“花形”。這表示“餛飩”一詞在各個時代中，也許有更為廣義的用法。

引出餛飩這一輔助線，餃子的來歷就變得十分明了了。南宋林洪的《山家清供》的“椿根餛飩”中介紹了唐代詩人劉禹錫的“樗根餛飩皮法”。其中，在制作餛飩皮的時候，將香椿根搗碎、過濾后，和在小麥粉里，對腹瀉、腰痛有治療效果。劉禹錫的“樗根餛飩皮法”很有意思，林洪沒有明確其出處。而按林洪的記述，劉禹錫所在的時代就已經(jīng)有餛飩了。但如前所述，包括現(xiàn)存的劉禹錫的詩在內(nèi)，唐詩中找不到“餛飩”這個詞。

那么，《山家清供》中所引用的“椿根餛飩”中的“餛飩”有可能是今天的“云吞”嗎？元代的《居家必用事類全集》中有“餛飩皮”一項，詳細(xì)介紹了餛飩的制作方法。

白面一斤，用鹽半兩涼水和，如落索狀。頻入水，搜和如餅劑。停一時再搜，撅為小劑。豆粉為餑，骨魯搥捍圓，邊微薄，入餡，蘸水合縫。下鍋時，將湯攪轉(zhuǎn)，逐個下，頻灑水，火長要魚津滾，候熟供。餡子葷素任意。（將白面一斤、鹽半兩與涼水和在一起，先攪成小顆粒狀，一點點地加水調(diào)和成面團。放置約兩小時。再和，掐成小面團。撲上豆粉，用搟面杖搟成圓形，邊稍微薄一點，加入餡料，蘸水捏合。下鍋時，攪動熱水，逐個投下，要用大火，但須不時加水，讓熱水稍稍沸騰。煮熟后撈出。餡料可葷可素。）

這段記述大致可證明過去被稱為餛飩的食品，就是今日的餃子。

首先，餛飩的皮與面條使用的面團相同，要加堿水，而做餃子皮的面里加的輔料是鹽，而不加堿水。其次，現(xiàn)在的餛飩皮是方形的，而餃子皮是圓形的。第三，做餃子時，加入餡料后只要將皮封閉起來即可，而做餛飩（云吞）要把皮封閉起來后再扭轉(zhuǎn)黏合。第四，餛飩（云吞）必須放入肉湯等湯料中食用，而水餃?zhǔn)浅鲥伜笳褐资秤玫?。?dāng)然，這里所說的餛飩皮與餃子皮的制作方法差異是現(xiàn)代的情況。但從《居家必用事類全集》的記述中可得知，過去稱“餛飩”的食物，基本上就是指水餃。這樣的話，從上面的記述中可類推得知，《山家清供》中“椿根餛飩”所說的“餛飩”就有可能是餃子。

電影《飲食男女》劇照。

但麻煩的是，元代就已經(jīng)出現(xiàn)與現(xiàn)代的餛飩（云吞）同樣的食品了。元代倪云林的《云林堂飲食制度集》中有“煮餛飩”一項。這里暫略餡料的制作方法，關(guān)于餛飩皮的做法有這樣的記載：“皮子略厚、小，切方?！保ㄆぷ涌梢該{得厚一點，切成小的方塊。）沒有提到包餡料的方法，不知道形狀是怎樣的，但從方形的皮這一點來看，與后世的餛飩（云吞）是一樣的。這些問題還可再作探討。

餃子名稱變遷小考

接下來我們嘗試考察一下煎餃的歷史。煎餃，一部分地區(qū)也稱為“鍋貼”。與蒸餃相比，煎餃的起源可能要晚一些?！渡郊仪骞分械摹皠偃鈯A”條目是這樣說的：

焯筍、蕈，同截，入松子、胡桃，和以酒、醬、香料，搜面作夾子。［用熱水焯筍、蘑菇，切碎，加入松子、胡桃，同酒、醬、香料和在一起，然后用水和面做成夾子。］

從制作方法來看，分不清這是蒸餃、水餃還是煎餃。而且，也不能排除餛飩（云吞）的可能性。然而讀了《中饋錄》后就可知道“夾子”就是煎餃。

南宋《中饋錄》有“油夾兒方”一項。“面搜劑，包餡，作夾兒，油煎熟。餡同肉餅法?！保酆兔妫W，做成夾子，用油煎熟。餡同肉餅做法一樣。］就是現(xiàn)在，煎餃的做法也是因人而異的，沒有固定的煎制方法。一般來說，在平底鍋中加油，小火煎制后加水，蓋上鍋蓋，煎5～8分鐘，是常見的烹飪方法。

《中饋錄》中只是簡略地記錄了一下，但用油煎制這一點是與后來的煎餃共通的。另外，皮不發(fā)酵、以肉作為餡料這一點也是同樣的。

紀(jì)錄片《早餐中國》劇照。

考察煎餃的起源，須涉及“角兒”這種食品，就是《居家必用事類全集》中提到過的“（食是）角兒”。

面一斤，香油一兩，傾入面內(nèi)拌，以滾湯斟酌逐旋傾下，用杖攪勻，燙作熟面。挑出鍋，攤冷，搟作皮。入生餡包，以盞脫之，作娥眉樣。油炸熟，筵上供。每分四只。（面一斤，香油一兩，倒入攪拌，一點點倒入熱水，看著面的干濕程度，用棍子攪拌。以燙水的熱量做成熟面，挑出鍋子，攤開使之涼下來，搟成皮。包入餡，用盞壓成半月形。油煎熟，端上宴席，一份四只。）

不清楚“（食是）”的詞源及詞義是什么，從外形為半月形這一點來看，它與現(xiàn)在的煎餃相似。

“角兒”是以外形為基準(zhǔn)來劃分的食品名，有“角兒”兩個字的食品不一定全都是餃子?！毒蛹冶赜檬骂惾分杏小榜劮褰莾骸薄袄用娼莾骸钡取Ｇ罢呤菍ⅫS油、羊油或豬油與小麥粉和成的面團，后者是小麥粉與加溫后的水和成的面團。兩者都是放入爐子里烤熟的食物，能保存較長時間。按現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)來說，屬于“干點心”。比如“駝峰角兒”就像今天的“肉餃酥”，在百貨商店的食品柜臺上，是作為餡餅一類食品銷售的，是與餃子完全不同類別的食品。

《夢粱錄·葷素從食店》中列出了“鵝眉夾兒”“細(xì)餡夾兒”“筍肉夾兒”“油炸夾兒”“金鋌夾兒”“江魚夾兒”等食品名。梅原郁的注釋這樣解釋：“叫作夾兒、夾食或是兒的食物，都是薄薄的兩枚餅之間，像三明治那樣的夾著餡料的食物。”不過從《中饋錄》的“油夾兒方”的表述中可以看出，餡料不是夾在皮當(dāng)中，而是封閉在皮里面的。

《中饋錄》，[元]浦江吳氏/[清]曾懿著，朱麗莎編譯/鄭雯婷插畫，上海文藝出版社，2021年1月。

最后，廣式早茶中半透明皮子的蝦餃，一般不太算作餃子，給人的印象是沒有太深厚歷史的食物。廣式早茶中的蝦餃?zhǔn)鞘裁磿r候才有的呢？讀過與飲食相關(guān)的史料后，筆者意外地發(fā)現(xiàn)這種食物并不是新出現(xiàn)的。明代高濂的《飲饌服食箋》中有“水明角兒法”的條目。而《養(yǎng)小錄》的“水明角兒”基本是同樣的內(nèi)容。下面看一下后者的制作方法。

白面一斤，逐漸撒入滾湯，不住手?jǐn)嚦沙砗?，劃作一二十塊。冷水浸至雪白，放稻草上，攤出水。豆粉對配。作薄皮包餡，籠蒸，甚妙。（白面一斤，慢慢地倒入滾水里，不停地攪成稠糊，切割成10~20塊。用冷水浸泡到雪白，放在稻草上，攤開去水，豆粉與面和在一起，做成薄皮，包餡。用蒸籠蒸，非常美味。）

這種制作方法在元代的《居家必用事類全集》中已經(jīng)存在了。“薄饅頭、水晶角兒、包子等皮”等項目中就記載了這種制作方法。

皆用白面斤半，滾湯逐旋糝下面，不住手?jǐn)囎鞒砗?。挑作一二十塊，于冷水內(nèi)浸至雪白。取在案上，攤?cè)ニ?，以?xì)豆粉十三兩和搜作劑，再以豆粉作餑，打作皮，包餡，上籠緊火蒸熟。灑兩次水方可下灶。臨供時再灑些水便供，餡與饅頭生餡同。（都用白面一斤半，將煮沸的熱水逐漸倒入面中，不斷地攪拌成稠糊狀。挑出一二十塊，在冷水中浸到雪白。放在案上，攤開去水，用細(xì)豆粉13兩捏和成面團，再用豆粉作撲粉，把面團搟成皮，將餡料包入其中，上籠用急火蒸熟。要灑兩次水才能下灶。臨上桌時再灑些水。餡料與饅頭生餡相同。）

這不是制作餃子皮的方法，而是制作薄饅頭等食物的面團時所用的方法。在這一記述中，食物的分量都正確地記錄下來了，比起《飲饌服食箋》《養(yǎng)小錄》來說更為實用。將小麥淀粉與豆粉混合起來后，做成的皮是半透明的。但這種做法有一個缺點，就是不能有效地分離出淀粉，所以要拌入豆粉。而現(xiàn)今的廣式早茶的蝦餃已不使用豆粉了，而是把小麥粉和成面團，然后放在水中洗，直至面筋和淀粉完全分離，沉淀在水里的就是淀粉，也就是俗稱的“澄粉”。順便提一下，《夢粱錄·葷素從食店》中有“水晶包子”這樣的食品，同類的皮最遲在南宋時已經(jīng)出現(xiàn)了。另外，在《飲饌服食箋》中，餡是甜味的。

考察餃子的歷史時，不要被各時代的名稱所迷惑。如前所述，蒸餃和水餃的原型分別可以追溯到“籠上牢丸”和“湯中牢丸”，而這些食物在唐代的名稱還不很清楚。很可能變成了“餛飩”或其他什么名稱。宋代開始出現(xiàn)煎餃，蒸餃被稱為“角兒”“夾兒”，煎餃被稱為“夾”“夾子”。到了明代，又出現(xiàn)了“餃餌”“粉角”等新的名稱。而到了清代，才有“水餃”“餃子”等與現(xiàn)代相同的食品名出現(xiàn)。

歷史中，餃子的名稱并不總是很清晰的。如前面提到的，有“餛飩”“飩”等稱呼，方言中也許有更多不同的名稱。清代薛寶辰的《素食說略》中有“餅”一項，其中談到了煎餃，有以下的說法：“置有餡生餅于鍋，灌以水烙之，京師曰鍋貼，陜西名曰水津包子?！保ㄓ冒W的餅放入鍋中，加點水煎，在北京稱為“鍋貼”，而陜西則稱為“水津包子”。）清代以后，餃子也被稱為“包子”，這讓人大為吃驚。順便說一下水餃，南方叫作“水角子”的就是北方的“水餃子”，這也是在《素食說略》中記載的。

電影《飲食男女》劇照。

袁枚《隨園食單》“水餃”一項記錄了以下的說法：“包肉為餃，以水煮之，京師謂之扁食，元旦則曰子孫餑餑?！保ò庾龀娠溩?，用水煮熟。京師稱為“扁食”，到了元旦則叫“子孫餑餑”。）“扁食”還好說，“餑餑”也是餃子的別稱，這幾乎從未聽說過。

還有更有趣的。同樣是餃子，在《隨園食單》中另外有“顛不棱即肉餃也”一項。袁枚去廣東時，寫下了“吃官鎮(zhèn)臺顛不棱，甚佳”（品嘗過顛不棱，味道很好）。當(dāng)時廣東的餃子是用英語的讀法dumpling來稱呼的，這讓人大跌眼鏡。順便說一下，《隨園食單補證》中關(guān)于“文餃”的記述：“蘇州式也，以油酥和面，包肉為餃，燒熟之。杭俗則曰蛾眉餃。”（蘇州式樣，用黃油與小麥粉混合，包入肉餡成餃子，煎熟。在杭州俗稱蛾眉餃。）而前面提到的《夢粱錄·葷素從食店》中的“鵝眉夾兒”，也許就是“蛾眉餃”的前身。

談到這里，可以看到餃子的名稱由于時代的不同而有很大的差別，另外，在不同地區(qū)，其稱呼也各不相同。考察時不要被名稱所迷惑，首先應(yīng)該明確的是制作方法。在本章開頭曾提到，現(xiàn)在各地的餃子類稱謂并不統(tǒng)一，形狀和餡料也會因地而異。

原文作者 | 張競

摘編 | 青青子

編輯｜張婷

導(dǎo)語校對｜柳寶慶