原文

鋤禾日當午，汗滴禾下土。

誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。

譯文

盛夏中午，烈日炎炎，農(nóng)民還在勞作，汗珠滴入泥土。

有誰想到，我們碗中的米飯，一粒一粒都是農(nóng)民辛苦勞動得來的呀。

注釋

（1）禾：谷類植物的統(tǒng)稱。

（2）餐：一作“飧”。熟食的通稱。

賞析

　　首詩描繪了在烈日當空的正午農(nóng)民田里勞作的景象，概括地表現(xiàn)了農(nóng)民終年辛勤勞動的生活，最后以“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦”這樣近似蘊意深遠的格言，表達了詩人對農(nóng)民真摯的同情之心。

　　一開頭就描繪在烈日當空的正午，農(nóng)民依然在田里勞作，那一滴滴的汗珠，灑在灼熱的土地上。這就補敘出由“一粒粟”到“萬顆子”，到“四海無閑田”，乃是千千萬萬個農(nóng)民用血汗?jié)补嗥饋淼?；這也為下面“粒粒皆辛苦”擷取了最富有典型意義的形象，可謂一以當十。它概括地表現(xiàn)了農(nóng)民不避嚴寒酷暑、雨雪風霜，終年辛勤勞動的生活。

　　“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦”，不是空洞的說教，不是無病的呻吟；它近似蘊意深遠的格言，但又不僅以它的說服力取勝，而且還由于在這一深沉的慨嘆之中，凝聚了詩人無限的憤懣和真摯的同情。

　　詩人在闡明上述的內(nèi)容時，不是空洞抽象地敘說和議論，而是采用鮮明的形象和深刻的對比來揭露問題和說明道理，這就使人很容易接受和理解。

　　作者在前兩句并沒有說農(nóng)民種田怎樣辛苦，莊稼的長成如何不易，只是把農(nóng)民在烈日之下鋤禾而汗流不止的情節(jié)作了一番形象的渲染，就使人把這種辛苦和不易品味得更加具體、深刻且真實。所以詩人最后用反問語氣道出“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦”的道理就很有說服力。尤其是把粒粒糧食比作滴滴汗水，真是體微察細，形象而貼切。

作者簡介

李紳（772—846）漢族，亳州（今屬安徽）人，生于烏程（今浙江湖州），長于潤州無錫（今屬江蘇）。字公垂。唐元和元年（806年），進士及第，補國子助教。與元稹、白居易交游甚密，他一生最閃光的部分在于詩歌，他是在文學史上產(chǎn)生過巨大影響的新樂府運動的參與者。作有《樂府新題》20首，已佚。著有《憫農(nóng)》詩兩首：“鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中餐，粒粒皆辛苦?！蹦捴巳丝?，婦孺皆知，千古傳誦。《全唐詩》存其詩四卷。

在漢字中，用帶口字偏旁的“咬”和“嚼”談吃是非常貼切而形象的，不過這里咀嚼的并非食品，起因是春節(jié)前聽的一場報告會。

報告主題是中餐烹調(diào)。即便在異國他鄉(xiāng)，這個主題也已不見得多新鮮。新鮮的是，主講者不是中國人，是個法國男士，此人開門伊始，首先聲明自己不懂做飯，所講內(nèi)容既與探討廚藝無關，也不在于展示佳肴，甚至不談菜肴的口味。那么，他究竟要說什么呢？

B教授早年修習漢語，在那個時代的法國人眼中，他是個令人難以理解的人物。他一生致力于中國語言和文化的傳播，雖不擅烹調(diào)，卻精通漢語，深諳中國文化。早在上世紀70年代，當許多法國人對中國抱有偏見、甚至有人連北京和東京都分不清的時候，他卻只身到中國求學。此后幾乎年年去中國，至今已往返上百次，跑遍了東西南北。按照“沒吃過豬肉也見過豬跑”的說法，談論中國飯菜也算實至名歸。更何況，他打出的題目趨于研究風格：“中餐烹調(diào)：一種文化，一種藝術(shù)，一種體系?！?/p>

聽老外說中餐，用老外的眼光看中國，有種鏡子里看自己的感覺，正像法國人聽到中國人說“法國浪漫”時總要問個“為什么”一樣，不免生出好奇。

說到世界的烹調(diào)體系，我們首先想到中國和法國，頂多算上意大利。再要往下數(shù)，也許有人會說西班牙、希臘、葡萄牙……B教授卻說，如果這樣數(shù)的話，應該是湖南、湖北、廣東、東北，等等。而嚴格意義上的烹調(diào)體系，世界上恐怕除了中國，只有法國勉強可以入選。

做學問的人這么說，自然不會單純出于對某種飲食的偏愛。他的總結(jié)是經(jīng)過多年對衣食住行的觀察，加上分析比較，以調(diào)查結(jié)果為依據(jù)的。

比如，對于什么樣的烹調(diào)才算得上“體系”，他歸納出幾條標準：首先，一個真正的烹調(diào)體系，必須有一些支系。這一點，于中餐是顯而易見的。他以法國人的浪漫來形容四大菜系，別有特色：魯菜是北方硬漢，粵菜如白馬王子，川菜好比犀利書生，淮揚菜則仿佛中國古典美女。

有了支系，自然符合他的第二條標準：烹調(diào)種類多樣化。中國四大菜系往下細數(shù)，每一個又可以分出許多小支系。試問世上有哪個國度可以匹敵？

第三條標準，是必須有烹飪原理，并有理論著作為依據(jù)。這兩條在中國和法國被重視，有大量的專業(yè)書籍、權(quán)威人士以及正式文憑為佐證。

第四，國民崇尚“伊壁鳩魯主義”。這個名詞換一種說法，就是民以食為天。講究些的，可以說食不厭精，膾不厭細。與此相關的一個特點或者習俗，是國民熱衷宴客。的確，世上許多民族并沒有這種習慣愛好，在府中宴客、展示烹調(diào)和切磋廚藝，就不在社交文化之內(nèi)。

第五，既有大快朵頤的習俗，又有慢嘗細品的傳統(tǒng)。口腹之快與高雅并存，才是真正的熱愛美食。

此外還要有：正式機構(gòu)的推介和弘揚；全國性和區(qū)域性的評判、考核和比賽；美食雜志，媒體宣傳，專題節(jié)目，更不用說烹調(diào)學校和各種學習班了。聽到這里只能承認，他說的“烹調(diào)體系，世間不過兩三家”并非言過其實了。

最后一點，還要擁有美食文學。中國自古就不缺寫吃的文人。隨口一數(shù)就有南北朝虞悰的《食珍錄》，隋代謝諷的《食經(jīng)》，清代袁枚的《隨園食單》，李化楠的《醒園錄》。以美食為文學主題的，則古代當代都不少。中國當代文學剛進入法國大眾領域時，陸文夫的《美食家》翻譯成法文，成為熱銷書之一。論起寫吃的傳統(tǒng)，法國也絕不遜色，在16世紀著名作家拉伯雷的《巨人傳》里，那份為了一飽口福能不惜形象、不顧高雅、不怕被鄙視的饞相，或為某些歐洲貴族不齒，卻是跟某些中國同道有一拼。

中國和法國在崇尚美食這一點上志同道合，但也有不同的地方。拋開飲食習慣和口味的差異，從當今的追求方向來說，似乎也有不同的做法標準。B教授認為，如果用一句話歸納，那就是：法國以創(chuàng)新為時尚，而中國恰恰相反，致力于挖掘傳統(tǒng)，更注重地道和原始。的確，今天法國的高級廚師和名餐廳，不創(chuàng)新就會被視為落伍，許多菜的烹調(diào)、食材和拼擺都加入了異國因素，東西結(jié)合的菜式、異國調(diào)料的混合十分吃香。

B教授退休前是法國漢語學監(jiān)，對語言有異于常人的敏感，碰上跟美食有關的翻譯時，常糾結(jié)于怎么用詞語準確地傳達舌尖上的味道。甜、咸、酸、辣、苦，這些難不住他，可形容中餐并不這么簡單。一些中國人信手拈來的詞，卻讓翻譯家不知如何是好。在我跟B教授的探討中，認為最難譯而有趣的是以下一些詞：首先讓人困擾的，是“鮮”。何謂鮮？它形容味道沒錯，卻不似上述5種明確具體，有跡可循。而“鮮”不要說外文翻譯，就是用中文解釋，也很難一言以蔽之。一般的法語翻譯，對應的是“新鮮”，主要指食材的質(zhì)量，而不是味道。B教授求準確舍精煉，辦法是翻譯之外用括號加一串補充：蠔油，生抽，豆豉，蝦油，味精……對于一個老外來說，已屬不易，但恐怕我們?nèi)圆荒芨械綕M意。若要究其含義，那么所有這些詞加在一起也未必就囊括了“鮮”的真諦。這個滋味，或許就是不可言傳，只可意會，或者只讓口舌自己去領會了。

第二個令人頭疼的是“麻”。我想，若非真懂中餐的人，是不會琢磨這個字究竟怎么翻譯的。飲食馬虎的西方人，根本不會去探究“辣”和“麻”有什么區(qū)別，一般只籠統(tǒng)地將二者理解為“辛辣，刺激”。算得上半個中國人的B教授，吃可以馬虎，談吃不肯馬虎，居然給他找到一個法國詞，fourmillant，原意是“螞蟻爬的感覺”。這個詞本來在法語里也有“麻”的意思，說的是肢體被撞或被壓以后產(chǎn)生的麻木感。用來形容食品的口感，在法文里是個創(chuàng)新。但是，如果一個民族的烹調(diào)比不上另一個民族的豐富，詞窮語短是自然的，想要跟上節(jié)奏，創(chuàng)新也就是必須的了。

翻譯無法準確傳達的詞，還有“口感”和“火候”。有人把前者翻譯成“軟硬”，心里想的顯然是食物的質(zhì)地，這樣的翻譯未免以偏概全，也太過具體了?？扇绻伞翱谥械母杏X”，又顯得太籠統(tǒng)，什么不能是口中的感覺呢？“火候”一般翻譯成cuisson，主要是說烹調(diào)的時間，似也未盡其意，因為中國的烹調(diào)包含了蒸、煮、煎、炸、炒、燒、燉、溜、燜、焗等等的時間長短、溫度高低、火勢強弱、文武交替……一切一切的“恰到好處”。

一個國家，有人如此下功夫?qū)ε胝{(diào)咬文嚼字，對吃大概是絕不肯敷衍的。